我下了3路汽车，走上云冈。

佛教不反造像。

——幸事。

但若在西方的传统来看，将崇拜的对象具化，是多么降级、浅薄且粗鄙的信仰表达。可就是具化的宗教造像，生出了多少宫殿庙宇、壁画佛龛，甚至黄土绝壁之上也石破天惊。这扬飞了多少人类想象力，千古流长。

所以，终究，还是幸事。

我看过的石窟寥寥，印象里，莫高窟，融戈壁的雄浑和历史的神秘；大足石刻，展工匠的技巧和风格的绚丽；然而今天的云冈呢？

不忙，暂且先呷一口淡茶，轻拂书简，将史卷回推一千五百年。

鲜卑族拓跋部是一支兴于阴山以南大草原的游牧民族，公元386年崛起，在盛乐(今内蒙古和林格尔)建立了北魏政权，随后威服塞北各族，于398年迁都平城(今大同市)，其作为北中国政治、文化中心达96年。鲜卑拓跋风俗淳一，原本不信佛法，与魏晋通聘后，才开始接受佛教，而后北魏入主中原，诸帝皆为佛、道并奉。但佛祖在这群牧人帐下可并非平步青云，而是命运波折。公元446年，太武帝拓跋珪的一纸诏书，犹如平地一声春雷，轰轰烈烈地展开了全国范围内的灭佛运动，前后持续达七载。然而又是这位视佛教为眼中钉的太武帝，临崩前竟幡然悔悟，决定捐赠庙宇、为佛立像，以赎罪孽。儿子文成帝登基后，继承父亲的遗志，大力扶持佛教，在政治、经济、军事都处于最佳状态之际，把民族的心态寄托在了宗教文化建设上。于是乎昙曜和尚在皇上的授意下，爬到武周山腰，Diang！一声凿响，——云冈石窟就这样应运而生。后来孝文帝举家老小南迁洛阳，云冈就不再是富丽、搏动的文化磁场，从而渐渐静寂，打发了岁月。

嗯，云冈震慑我的，是一种胸怀。区区一北方蛮族，武霸中原后，在文化上竟是这么一派落落大方的帝王之气。拓跋珪的临终谢罪，拓跋宏的锐意革新，整个朝野对南朝文化的积极采纳。你仿佛看着一群厚唇、高鼻、长目、宽肩，总之是一股游荡在北方大漠中间、长相极不主流的茹血小野人，哞足了劲头，颠儿颠儿小跑着进入封建文明。——叹服之余，我觉得他们so cute！

如今我站在窟前的高台上，一只眼看着风化的佛洞，一只眼看着对面矿井上笨重的机械和沉沉驶过的煤车，只能在心迹之间，作勉强的文化追忆。我从云冈走下来，又坐上了3路汽车。